Отделка цоколя под натуральный камень

Что такое имитация камня

Натуральный камень, будь то тёсаный гранит либо фасадная плитка, просит незаурядных способностей каменщика. Цена таковой отделки очень высока, а ведь конкретно этот вид фундамента смотрится более естественно и внушительно. Если не брать в расчёт физико-механические свойства каменной облицовки, а только её внешний облик, существует метод отделки, способный довольно правдоподобно имитировать каменную.

Речь идёт о особых художественных способах, призванных придать поверхности штукатурки вид каменной кладки. За счёт сети глубочайших борозд производится зрительное подражание кладке или бутовой, или из тёсаных камешков. При всем этом плоские участки меж швами также обрабатываются набором приёмов, ведь поверхность даже очень отменно обработанных камешков не может быть совершенно ровненькой.

Основным достоинством этой техники можно именовать доступность освоения новенькими от строительства, не особо искушёнными штукатурно-малярным ремеслом. Выполнить имитацию камня на цоколе можно при помощи самых простых инструментов, при всем этом всегда остаётся право на ошибку: при неудовлетворительном наружном виде штукатурку можно поновой выровнять, а позже поновой нанести фактуру и расшивку. Есть, но, и проф приёмы, требующие кропотливого подбора состава штукатурной консистенции и ряда особых приспособлений.

Недочеты имитации каменного цоколя те же, что и у обыкновенной штукатурки: высочайшая гигроскопичность, низкая морозостойкость, склонность к обрастанию мхом и водными растениями при ограниченной вентиляции. Большая часть схожих «заболеваний» достаточно просто убрать путём внедрения специальной строительной химии, ведь даже при использовании более высококачественных материалов отделка очень прибыльно отличается в стоимости от натурального камня.

Используемые штукатурные растворы

Более применимым составом для штукатурки под имитацию камня считается торговый пескобетон марки М150, затворённый с отношением В/Ц менее 0,35. В качестве наполнителя более применимым будет мытый речной песок фракции 1–2.

При самостоятельном изготовлении раствора для штукатурных работ следует использовать цемент марки не ниже М400 в соотношении к наполнителю более 1:4,5 либо марки М500 в соотношении 1:6. Песок необходимо кропотливым образом приготовить: очистить от органических включений, высушить и просеять через сито с ячейкой 2–3 мм.

При рекомендуемом соотношении В/Ц смесь будет недостаточно пластичной, её подвижность рекомендуется прирастить путём внесения в воду ПАВ в соотношении около 0,02% по массе. Также показано применение модификаторов морозостойкости, обеспечивающих закрытую структуру пор в критериях невозможности уплотнения консистенции вибрацией. В этих целях более применимо внедрение аква смесей силикатов калия и натрия.

Подмена части наполнителя на пористые материалы маленькой фракции (перлит, вермикулит) может быть при осознании того, как подобные включения воздействую на итоговый внешний облик. Улучшение теплосберегающих параметров отделки цоколя — практика полностью оправданная, но следует избегать прибавления в раствор пенопластовой крошки.

Подготовка фундамента перед отделкой

Различают два личных варианта отделки цоколя — при наличии утепления и без него. Стоит осознавать, что в любом случае бетонная поверхность обязана иметь армирование отделываемой плоскости, упреждающее образование трещинок. Их возникновение на готовой отделке выдаст подделку натурального камня из-за рисунка трещинок, который не характерен для истинной каменной кладки.

Итак, армирование внешней плоскости может производиться металлической арматурной сетью с ячейкой порядка 150–200 мм, которая закладывается в слой бетона с соблюдением слоя защиты более 20 мм. Если армирование плоскости фундамета не проводилось, сетку устанавливают в внешнем штукатурном слое. При всем этом непременно выполнить подготовительный набрызг слоем около 10–15 мм, а потом закрепить сетку. Размер ячейки в таком случае лучше избрать гораздо меньше — около 120–150 мм.

Подготовка утеплённого цоколя производится при помощи стеклотканевой фасадной сетки. Её укладывают в два слоя: 1-ый сходу после подготовительного набрызга шириной от 20 мм, 2-ой — ещё через 20 мм. После укладки второго слоя армирования делается крепление штукатурной «корки» через теплоизолятор при помощи тарельчатых дюбелей с распорным элементом. Оканчивающая подготовка — наброс ещё 25–30 мм штукатурки, таким макаром, итоговая толщина штукатурки возрастает до 70 мм.

Предварительные слои могут набрасываться как по маякам, так и без их с выравниванием полосы цоколя по причалке. Оканчивающий наброс штукатурки проводят без кропотливого затирания, но при всем этом не допускается образование глубочайших щелей и пустот, через которые воздух и влага способны просочиться к армирующим элементам. Штукатурку выдерживают в течение 4 недель, потом покрывают 1–2 слоями кварцевого укрепляющего грунта, за ранее содрав с поверхности осыпающиеся частички наполнителя. Сейчас поверхность вполне готова к декоративной отделке.

Нанесение штукатурки

Финишный слой штукатурки, который и будет декорироваться под имитацию камня, производится таким же составом, который употреблялся при подготовке. Для более правдоподобного внешнего облика нужна глубина расшивки порядка 15–20 мм, при всем этом на деньке швов должен оставаться целиковый слой около 10 мм. Таким макаром, набрызг производится общим слоем около 30–35 мм.

Для финального слоя не особо принципиально тщательное выравнивание, еще более критическим показателем является плотность наброса и его тщательное уплотнение. По этой причине заместо штукатурного ковша рекомендуется использовать кельму либо тёрку. Кропотливо продавливая штукатурку, слой за слоем выводят общую плоскость, которая выравнивается чисто зрительно.

Нормально, если работы по отделке проводятся силами 2–3 человек. Один производит нанесение финального слоя, двое других идут следом и делают фактурную обработку поверхности. Если схожая стратегия действий невозможна, делать штукатурку следует участками по 3,5–4 м2, ведь декоративная обработка должна производиться по ещё свежайшему слою штукатурки.

Способы расшивки и фактурирования

После высыхания цементная штукатурка становится зернистой и мелкопористой, что не полностью естественно для большинства видов горных пород. Устранение фактуры и нанесение расшивки — и есть та более творческая и пикантная часть процесса отделки, которая определяет правдоподобность внешнего облика.

Требуется, чтоб поверхность заполучила некое подобие глянцевой плёнки, что может быть путём выдавливания маленький порции растворённого цемента на поверхность. Лучший метод достигнуть такового эффекта — обрызгивание свеженанесённого раствора маленькой порцией воды и укрытие поверхности плёнкой шириной около 10–15 мкм. Плёнку укладывают на поверхность и с усилием прокатывают жёстким валиком, не разглаживая складки. При всем этом через прозрачную оболочку отлично видно, как на поверхности накапливается цементное молоко.

Когда плёнка прокатана, большой плотной губкой либо ветошью её неравномерно вдавливают, задавая первичный рельеф поверхности. Дальше плёнку выдерживают в течение 15–20 минут и отрывают от поверхности в горизонтальном направлении. Действовать необходимо аккуратненько, чтоб финальный слой не отошёл от базы.

Придать дополнительное обилие фактуры можно последующими методами:

  1. При помощи увлажненной губы либо кисти, которой лёгкими движениями обтирают более выступающие части рельефа.
  2. Ворсистым валиком, которым немного прокатывают края будущих «камешков».
  3. Шпателем, которым протягивают в случайных местах, образуя наплывы, имитирующие сколы.
  4. Фактурной ПВХ-плёнкой либо лоскутком ткани, за ранее пропитанным силиконом.

Когда общая фактура и рельеф заданы, поверхность расшивают. В простом случае это делается щепкой либо заострённой ручкой малярной кисти. Расшивка может вестись как под линейку, так и случайными линиями, образующими неповторяющийся набросок.

При выскабливании борозд их края будут крошиться и осыпаться. Чтоб сделать вид швов более естественным, рыхлую штукатурку снимают при помощи железной либо жёсткой синтетической щётки. Также может быть продавливание швов мягеньким клином с гладкой поверхностью. Необходимо держать в голове, что полосы швов не должны пересекать больших выступов либо впадин рельефа, которые в натуральной отделке никогда не перебегают с камня на камень.

Другой способ нанесения расшивки — внедрение особых трафаретов. Их прикладывают к штукатурке сходу после нанесения фактуры, за ранее смочив водой внутреннюю поверхность, потом обстукивают киянкой. Получившийся оттиск — фактически стопроцентно готовая расшивка, остаётся только проверить швы на наличие изъянов и убрать их. Недочет такового метода — повторяемость рисунка и трудности с совмещением швов на примыкающих участках.

Финальная обработка имитации

Фактически ни один вид натурального камня не имеет однородно-серой раскраски. Чтоб имитировать вид горной породы, следует использовать латексную фасадную краску, колерованную в несколько тонов от кирпично-красного до песочного либо чёрного.

Краска наносится в несколько слоёв, перекрывающих друг дружку, а потом раскатывается валиком для частичного смешивания оттенка. Если установившаяся цветовая композиция не удовлетворяет ожиданиям, можно дождаться высыхания и нанести несколько слоёв поверх уже имеющихся. Подобрать главные тона для колеровки довольно легко по фотографиям горных пород, принципиально одно — не использовать лишне ярчайших и насыщенных цветов.

Для имитации зернистости можно пользоваться 2-мя приёмами. 1-ый — сбрызгивание маленьких капель разведённой краски при помощи кисти-макловицы. 2-ой метод — раскручивание немного увлажнённого краской валика с длинноватым ворсом в 20–30 см от поверхности отделки.

Придать более великодушный вид можно при помощи эффекта патины. Для этого пригодится краска очень светлого тона и широкая кисть с длинноватым ворсом. С её помощью лёгкими скользящими движениями наносят потёртости на более выступающие части имитации, принципиально только не переусердствовать с осветлением.

Когда окрашивание камешков окончено, следует убрать следы краски снутри швов. Тут окрашивание проводится единым равномерным тоном, при всем этом, чем темнее колеровка — тем паче видными будут швы и поболее выраженной станет их зрительная глубина. Если вся поверхность штукатурки будет покрыта хотя бы 1–2 слоями краски, цоколь можно считать надёжно защищённым от мороза и атмосферной воды. Дополнительная обработка вероятна при желании придать камням глянцевый сияние, зачем нормально подойдёт прозрачная грунтовка глубочайшего проникания.

Таймер для фитосветильника Uniel UST-E33 220 В, с разъёмом L.N.G, 2м

Таймер для фитосветильника Uniel UST-E33 220 В, с разъёмом L.N.G. предназначен для управления работой оборудования, использующегося при организации освещения (подсветки) аквариумов, растений. Пользователь с помощью таймера устанавливает периодичность включения светильника (через 9, 12 или 15 часов). Изделие компактно, отличается небольшим энергопотреблением, оснащено сетевой вилкой, проводом длиной 2 м и разъемом L.N.G. для подключения к потребителю. Изделие рассчитано на беспрерывное функционирование длительное время. Корпус из негорючего полимера с улучшенными характеристиками, неподверженного ударам, влиянию атмосферы. О выбранном режиме информирует светящийся индикатор на панели, рядом кнопка отключения от сети.

Для автоматического включения и выключения светильников при освещении комнатных растений и аквариумов.

Светящийся красным индикатор «9h» показывает, что таймер включен на 9 часов и т. д. При бесперебойном и стабильном питании таймер автоматически включается и выключается каждый день (цикл 24 часа).

Количество режимов 3 (9/12/15часов).

Не подходит для влажных помещений.

Copyright © 2020 - 2024